Adblue, известно също като Diesel Exhaust Fluid (DEF), е необходимо за съвременните дизелови двигатели с цел намаляване на емисиите на оксиди на азот. Въпреки ползите за околната среда, съществуват различни проблеми, свързани с управлението на Adblue в автомобилите. В тази статия ще разгледаме някои от най-честите проблеми и възможни решения.
# 1. Ниско Ниво на Adblue
Един от най-честите проблеми е предупредителното съобщение за ниско ниво на Adblue. Този проблем може да се дължи на изразходване на резервоара, утечка или спукан маркуч до инжектора. В този случай, редовната проверка на нивото и общото състояние на системата е от съществено значение.
# 2. Дефектирал Датчик за Ниво
Датчикът за измерване на нивото на Adblue може да създаде проблеми, като предоставя неточна информация. Замяната на дефектиралия сензор е сравнително сложна процедура, която е силно препоръчително да бъде извършена от клалифициран персона. За да избегнете неверни предупреждения или прекъсване на работата на двигателя, е необходимо да се извърши диагностика на системата. За целта можете да посетите автосервиз AirShox EU, където ще бъдете обслужени качествено.
# 3. Проблеми с Дозиращата Система
Дозиращата система, която добавя/впръсква Adblue в потока на изгорелите газове, може да се повреди механично или запуши. Тест и почистване на тази системата е възможно, при условие че Вашият доверен сервиз разполага с нужната диагностична техника.
# 4. Замърсяване на Дюзите
Дюзите, които разпръскват Adblue, могат да се замърсят, водейки до неравномерно разпределение на течността. Почистване или замяна на замърсените дюзи ще възстанови правилното функциониране на системата.
# 5. Некачествено Adblue
Използването на Adblue с неподходящо качество или смесването му с други течности може да доведе до сериозни проблеми. Уверете се, че използвате сертифициран продукт и следвайте препоръките на производителя. Не твърдим, че трябва да наливате "оригинално" AdBlue или такова произведено за Вашия автомобил. Искаме да кажем, че можете да попаднете на продукт, който твърди че е AdBlue и покрива нужните сертификати, но всъщност това да е течност, която да причини запушвания и да доведе системата до авариен режим!
### Заключение
Въпреки че Adblue играе важна роля за намаляване на емисиите и опазване на околната среда, проблемите с неговата употреба в автомобилната индустрия са неизбежни. Редовната поддръжка, внимание към качеството на продукта и бърза реакция при предупредителни съобщения могат да помогнат да се избегнат сериозни проблеми и загуба на функционалност. Автомобилните производители съветват собствениците да следват указанията за употреба на Adblue и да извършват редовни проверки, за да поддържат оптималната работа на системата.
Грешки от паметта на VAG автомобил:
34757 - Reductant Metering Module
P20FE 00 [096] - Malfunction
9647 - Reductant Injector Valve (Bank 1)
P208E 00 [237] - Stuck Closed
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
23734 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
U0423 00 [040] - -
[Invalid Data Received FromInstrument Panel Cluster Control Module]
17277 - SCR NOx Catalyst Bank 1
P20EE 00 [096] - Efficiency too Low
Когато внасяте автомобил от САЩ или Канада в Европа, ще трябва да направите някои специфични стъпки и промени, за да го приспособите към европейските стандарти и изисквания. В зависимост от конкретната държава, в която ще карате автомобила и от стандартите на тази държава, изискванията може да варират. Въпреки това, по-долу ще ви предоставим някои общи стъпки, които трябва да изпълните:
Регистрация и документация: За да карате автомобила в Европа, ще трябва да го регистрирате в съответната държава и да подготвите всички необходими документи, като вносен сертификат, данни за автомобила и други.
Адаптиране на осветлението: Американските автомобили често имат различно осветление (например, дневни светлини), което може да не отговаря на европейските стандарти. Ще трябва да замените или преоразмерите фаровете и задните фарове (стопове), за да бъдете в съответствие с европейските изисквания за осветление. Най-често стоповете светят в червено, като спирачката и мигачът са на един канал - секция.
Спирачната система: Проверете спирачната система и се уверете, че отговаря на европейските стандарти. В зависимост от модела на автомобила, може да се наложи да замените спирачния усилвател, дисковете или накладките.
Емисии: Американските автомобили често имат различни стандарти за емисии от тези в Европа. Ще трябва да се уверите, че двигателят на автомобила отговаря на европейските стандарти за емисии, и може да се наложи да инсталирате катализатор или други съответни компоненти.
Преглед и технически контрол: Преди да можете да регистрирате автомобила, ще трябва да го представите на технически контрол, където ще се уверят, че отговаря на всички стандарти и изисквания.
Данъци и мита: Не забравяйте да се консултирате със съответните органи за данъци и мита относно внасянето и регистрацията на автомобила.
Обърнете се към местния орган за регистрация на автомобили или към специализирани фирми, които се занимават с внасянето и регистрацията на автомобили от други страни, за да получите точна информация и съвети за конкретната ви ситуация.
Разликата между американските и европейските стопове (задни фарове) на автомобилите включва няколко аспекта:
Светлинни функции: Американските стопове и европейските стопове често изпълняват различни светлинни функции. Например, някои американски модели имат червени стопове, които светят непрекъснато, когато автомобилът спира и едновременно с това да изпълняват светлини за мигачи. Европейските стопове, от друга страна, могат да имат комбинирани функции, като червени светлини за стоп, задни мигачи (оранжеви) и задни светлини за шумова аларма.
Дизайн и форма: Дизайнът и формата на стоповете може да варира между регионите. Някои американски автомобили имат по-големи и разнообразни стопове, докато европейските обикновено са по-малки и имат по-чист и функционален дизайн.
Светлинни технологии: Със светлинните технологии също могат да има разлики. Например, някои американски автомобили използват LED-светлини за стопове и мигачи, докато други използват обикновени жарови крушки. В Европа обаче LED-технологията за стопове и мигачи е по-широко разпространена.
Светлинни стандарти: Америка и Европа имат различни стандарти и изисквания за светлинните системи на автомобилите. Тези стандарти включват осветление, цветове, интензивност и други параметри, които могат да се различават.
VANOS е търговска марка на немската компания за автомобилни части - BMW. Това е система за изменение на фазите на газоразпределението в двигателя на автомобила.
VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung) позволява на двигателя да работи с по-голяма ефективност и да подобри разхода на гориво, като променя момента на отваряне на клапаните в зависимост от скоростта на движение и натоварването на двигателя. Системата използва хидравличен актуатор за промяна на ъгъла на наклона на разпределителния вал, като по този начин контролира момента на отваряне на клапаните.
VANOS има множество предимства, включително постигане на по-голяма мощност и въртящ момент, по-добър throttle response, по-нисък разход на гориво и по-малко емисии от отработените газове. Тази система се използва от BMW във множество модели автомобили и се смята за една от водещите иновации в автомобилната индустрия.
29F3/P2542 - Fuel Pressure Sensor, Electrical
2B07 - Nitrogen-oxide Sensor, Electric
2AFB - Nitrogen-oxide Sensor, Lambda Binary
2B06 - Nitrogen-oxide Sensor, Lambda Linear
2AAF - Fuel Pump, Plausibility
29CD/P0301 - Misfiring, Cylinder 1
29CE/P0302 - Misfiring, Cylinder 2
29CF/P0303 - Misfiring, Cylinder 3
29D0/P0304 - Misfiring, Cylinder 4
29D1/P0305 - Misfiring, Cylinder 5
29D2/P0306 - Misfiring, Cylinder 6
29D3/P0307 - Misfiring, Cylinder 7
29D4/P0308 - Misfiring, Cylinder 8
Системата Common Rail е технология за впръскване на гориво при дизеловите двигатели. Тази технология заменя традиционните системи за впръскване, които използват помпа-дюзи, като предоставя по-високо качество на горивната смес.
В Common Rail системата горивото се нагнетява от горивната помпа и се съхранява в резервоарна линия, наречена "common rail". Тази линия доставя гориво до всяка инжекторна дюза, която впръсква горивото директно в цилиндъра на двигателя. Тъй като горивото е вече под налягане (от 200 до 2500бар), инжекторите могат да контролират точното количество гориво, което се впръсква в цилиндъра, както и момента на впръскване. Това предоставя по-добра мощност и ефективност на двигателя, като същевременно разходът на гориво и количеството вредни емисии са по-ниски. Освен това, Common Rail системата може да работи с повече от един впръскващ момент на цилиндрите, като по този начин се намалява нивото на шум и вибрации от двигателя.
Common Rail технологията е съвременна и широко използвана в автомобилната индустрия. Тя е високотехнологично решение за горивните системи на дизеловите двигатели и предлага по-добро качество на гориво-въздушната смес и ефективност на двигателя. Common Rail технологията не само че предоставя по-добра ефективност на горивото и намалява емисиите, но също така позволява на инженерите да контролират по-точно впръскването на горивото. Това може да се постигне чрез използването на високоскоростни впръскващи дюзи и управляващи единици, които контролират количеството и момента на впръскване. Системата Common Rail е разработена да функционира с различни видове гориво, включително и биодизел. Това я прави една от най-гъвкавите технологии за горивните системи на дизеловите двигатели, тъй като може да се адаптира към различни горивни условия. Освен това, Common Rail системата е много надеждна, тъй като има малко механични части, които са склонни към износване и повреди. Това прави системата по-лесна за поддръжка и по-икономична за собствениците на автомобили.
Общо взето, Common Rail технологията е една от най-важните технологии, в последните 25г, които променят дизеловите двигатели, като подобряват техните експлоатационни параметри и намаляват въздействието им върху околната среда.
Когато модерният дизел не пали?
26D000 - Fuel Pressure supply - Pressure Control, Fuel Pre-Supply-Pressure too High
P0087 - Fuel Rail/System Pressure - Too Low
249300 - Rail Pressure Monitoring on Engine Start: Rail Pressure too Low During Engine Starting
4B90 - Rail Pressure Control at Engine Start
247500 - Rail Pressure Control, Quantity Controlled: Rail Pressure too Low
Deviation and Manipulated Variable too High
248600 - Rail Pressure Plausibility Pressure-controlled: Positive Control Deviation/Rail Pressure too
Low and Activation, Pressure Control Valve, too High
247600 - Rail Pressure Plausibility Quantity-controlled: Rail Pressure too Low/Positive Control
Допълнителни кодове: 4560, 4570, 4B10.
DSG е кратко име за "Direct-Shift Gearbox" - автоматизирана скоростна кутия, която се използва в много от съвременните автомобили. DSG е разработена от Volkswagen Group и се предлага под различни марки на групата, включително Volkswagen, Audi, SEAT и Škoda.
DSG е известна със своята бързина и ефективност, тъй като може да смени предавка без прекъсване на мощността на двигателя. Това е възможно благодарение на две независими съединителни системи, които управляват двете редици на предавките. Това означава, че когато една скоростна се превключва, следващата вече е в позицията за предварително зададената скорост и може да бъде активирана веднага.
DSG предлага и автоматичен режим на работа, който позволява на шофьора да се наслади на бързо и гладко ускорение, без да е необходимо да се задейства съединителя или да се използва ръчната скоростна кутия. Това я прави подходяща за шофиране в градски условия, където честите спираня и тръгвания изискват често превключване на скоростите.
Най-често срещаните грешки свързани с DSG/Stronic са:
Address 02: Auto Trans Labels: 0CW-927-769.clb
Control Module Part Number: 0CW 300 041 HW: 0AM 927 769 E
Component and/or Version: GSG DQ200G2_M H05 1012
Software Coding: 0014
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001 (VW37)
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 728D166879CDE0B9E9-8026
4 Faults Found:
10784 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch 1
#P0841 00 [044] - Implausible Signal
10785 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch 1
#P0841 00 [044] - Implausible Signal
10878 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up
#P189C 00 [044] - -
10902 - Hydraulic Pump
#P17BF 00 [040] - Play Protection
Профилактика на автомобил включва редица проверки и поддръжка на различните системи и компоненти на автомобила, за да се гарантира, че той работи оптимално и безопасно. Това включва:
1. Смяна на маслото и филтрите: Маслото и масленият филтър са важни за правилната работа на двигателя и трябва да се сменят на определени интервали, за да се осигури оптимално маслено ниво и използваемост на мотора. Ежегодната смяна и спазване на интервал от 10 до 15 хил. км, би гарантирало едно добро състояние на маслото.
2. Проверка на батерията - акумулаторът: Батерията на автомобила трябва да се проверява редовно, за да се гарантира, че е в добро състояние и че може да захрани автомобила. Ако батерията е слаба, трябва да бъде заменена.
3. Проверка на системата за охлаждане: Системата за охлаждане на автомобила трябва да се проверява, за да се гарантира, че двигателят не прегрява. Това включва проверка на нивото на антифриза, водната помпа и термостата. Също така е добра практика да се провери и прага на замръзване на охладителната течност. Ако този праг е намалял, през зимата е необходимо да се долее концентрат.
4. Проверка на гумите: Гумите на автомобила трябва да се проверят за износване и неравномерност на износването. Трябва да се провери също дали гумите са напомпани до правилното налягане.
5. Проверка на системата за спирачки: Системата за спирачки трябва да се проверява, за да се гарантира, че спирачките работят правилно и че няма изтичане на течност от спирачната система. Проверка за напукване на спирачните маркучи и наличие на вода в спирачната течност. Когато спирачната течност абсорбира повече от 3% влага/вода, тя трябва да бъде подменена!
6. Проверка на системата за запалване: Системата за запалване на автомобила, включително инжектори, бобини, свещи и кабели, трябва да се проверят и поддръжат, за да се гарантира, че двигателят работи равномерно и изгарянето в горивната камера е оптимално.
7. Проверка на окачването: Окачването на автомобила трябва да се провери, за да се гарантира, че няма износване на компонентите и че автомобилът има така наречената сходимост. Препоръчваме и замерване на стенд за реглаж на преден/заден мост в случай, че автомобилът "тегли" в някоя посока или гумите са неравномерно износени.
8. Дискове и накладки: Спирачната система освен от спирачна течност се нуждае от дискове и накладки. Те са износваема част, която е нужно да бъде инспектирана. Повечето производители са заложили сензори за износване, но неравномерното такова, прегряване или задържане, би могло да бъде установено само при визуална проверка.
Това са някои от основните проверки, които се правят при ежегодната поддръжка на Вашия автомобил. В случай, че имате въпроси или желаете разяснение по някоя от точките, моля да се свържете с нас на телефон 0887871330.
Избери правилната гума за теб!
Какви гуми да изберем? Широки VS тесни? Нормални VS Run Flat? Ниски VS високи? Зимни/летни VS всесезонни? Нови или Втора употреба?
В тази статия ще изложим информацията по модела „често задавани въпроси“
Често в статията ще препоръчваме уеб сайта wheel-size.com като изключително добър начин да изберете съвместим с Вашия размер или да се запознаете с размерите, които производителят на Вашия автомобил препоръчва. Допълнително можете да проверите препоръчителното налягане на гумите според товара, широчина на джантите, тяхното ET, централен отвор, междуболтово разстояние и много други!
Краткият отговор е ДА. В случай, че притежавате автомобил, който основно се кара в градски условия, където скоростта рядко надвишава 120км/ч (околовръстен път, магистрала обикаляща града) и заводската му мощност не надвишава 250кс, то Вие ще получите много добри показатели от високия клас всесезонни гуми. Важно е да разглеждате само висок клас всесезонни гуми, защото детайлните тестове показват, че само те се доближават до предназначените за конкретния сезон!
AirShox съвет:
Всесезонните гуми, които предлагат близки до предназначените за конкретния сезон показатели, са на пазара от скоро (2015+). Тук идеята да преминете към тях ще бъде основно, за да спестите разходи по преобуване и време за извършването му. За съжаление на пазарът втора употреба, изборът е ограничен и ще се наложи да потърсите нови! Това би бил удобен момент да вземете решението, че от тук нататък ще шофирате с нови всесезонни гуми! Няма да преобувате всеки сезон (пари + време) и да търсите гуми втора употреба в добро състояние (пари + време + висок риск) през няколко сезона. Спестените средства ще вложите в закупуването на нови всесезонни гуми.
Силно препоръчително е да изгледате видео тестовете на UHP (Ultra High Performance) гуми ТУК и всички всесезонни гуми ТУК.
По-широката гума има най-голямо предимство на суха настилка и спиране във всякакви условия (сухо, мокро, сняг както в права линия така и в завой). За съжаление по-широката гума изостава при мокра настилка и аква-планинг – драстично!
В случай, че имате мощен (280+ кс) автомобил със задно предаване, би било добре да помислите за различни размери отпред/отзад или наричания още “sport package tires”. Предимството се изразява в повече сцепление при пълна мощност, но за съжаление губите възможността да въртите предни със задни гуми в поредния сезон (целта е равномерно износване на двойки гуми).
По-тесните гуми (зимни) биха дали предимство единствено при шофиране в неотъпкан/отъпкан сняг, което в реални условия би било не повече от 5% от времето, през което се използват (първи сняг, обилен снеговалеж, шофиране по непочистен път в зимни условия).
AirShox съвет:
Използвайте wheel-size.com, за да намерите кои са препоръчаните от производителя размери на гуми и джанти за Вашия автомобил. Сайтът ще Ви подскаже за съвместимост на гуми както по-големи като цолаж (диаметър в инчове), така и като ширина (PLUS size и/или Wider). Съветът ни е да намерите кой размер е най-разпространеният в търговската мрежа или пазарът втора употреба и да се възползвате от значително по-ниската цена поради по-голямото предлагане! Естествено той трябва да бъде съвместим с препоръчания от производителя!
Абсолютно НЕ! Множество автомобили произведени след 2005 г. НЕ разполагат с резервна гума! Причините са много:
Какво представлява Run Flat гумата?
От вън тя е неразличима от конвенционалната/нормалната гума. Това, което я прави уникална е много твърдият й страничен борд. Той й дава възможността да продължите Вашето пътуване със скорост ДО 80км/ч, дори когато налягането в нея е 0 атмосфери! Този твърд борд прави гумата значително по-издръжлива на усукване в завой, което се усеща дори при нископрофилни гуми!
Какви са недостатъците на Run Flat гумата?
Относителната загуба на комфорт (мекотата на “возията”) е единствената слабост на този тип гума в реални всекидневни условия (не става дума за спорт, писта, драг и пр). Неминуемо следствие от драстичното заздравяване на страничния борд е намаляване на възможността гумата да поема неравностите с лекота. Абсолютен мит е, че Run Flat гумите ще разбият Вашата ходова част, значително по-бързо от нормалните такива.
AirShox съвет:
На пазара втора употреба Run Flat гумите са нежелан продукт, поради което цената им често е по-ниска от идентични конвенционални гуми. Според нас винаги трябва да предпочетете Run Flat гуми. Често този тип гуми са предназначени за оригинално вграждане AO, RO1, MO, MOE, RSC, NO, MGT и др. (съкръщения и какво означават), което ги прави и значително по-тихи в сравнение с нормалните такива! В случай, че Вашият автомобил е оборудван със спортно окачване (S line, M sport, sport suspension) и оригинално е достатъчно твърд, то тогава би трябвало да се замислите за един инч по-малък диаметър на гумите/джантите или по-висока стена/страничен борд на гумата. Целта е да запазите досегашното усещане за твърдост по-познато като “возията” ;) .
С тази тема ще хвърлим светлина върху проблемните зони и техния ремонт, при PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo.
В ролята на стенд и тестов материал ще влезне екземпляр от средата на 2008г. със солидно количество допълнителни екстри сред, които:
* PDCC - Porsche Dynamic Chassis Control = хидравлични стабилизиращи щанги, които намаляват значително артикулацията - накланянето на дебелака в завой. За съжаление системата жужи/вие/бучи при ниски обороти и често разваля удоволствието от иначе добре звучащия двигател;
* AAS - Adaptive Air Suspension - въздушно окачване с допълнителни клапани на всеки един амортисьор - системата се монтира на почти всички марки и модели от премиум клас;
* 4.8 Turbo V8 M48.51 двигател с 500 или 540кс;
* Адаптивни ксенонови фарове, които лесно се демонтират от автокрадци;
* Шибедах, който често е причина за течове върху скъпо струващи контролни модули и усилватели!;
Започнахме с преглед на състоянието на двигателя, измервайки компресия:
Cylinder No |
PSI |
BAR |
1 |
230 |
15.85795 |
2 |
240 |
16.54742 |
3 |
235 |
16.20269 |
4 |
235 |
16.20269 |
5 |
240 |
16.54742 |
6 |
240 |
16.54742 |
7 |
230 |
15.85795 |
8 |
240 |
16.54742 |
*компресията е измерена при студен двигател (всички производители съветват да се мери на загрят такъв). В защита на меренето на студено се явява факта, че ако при такъв тип мерене показателите са добри то при топъл двигател те ще бъдат още по-добри.
Първо трябва да махнем 2бр бушони (13 и 14) от кутията в ляво (пред шофьора) под предния капак. Това ще спре впръскването на гориво в цилиндрите! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
За да измерим компресията трябва да натиснем газта до долу (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО) и да завъртим ключа на автоматично запалване. Въртенето ще спре автоматично след няколко секунди (около 7). За максимална точност при измерване на компресия е необходима стартерна количка, която да поддържа акумулатора или батерия в добро здраве, която няма да се повлияе от 8 проби за запалване.
Свещите потвърждаваха резултатите от компресионния тест като на вид изглеждаха отлично. За разлика от свещите 3 от бобините бяха спукани. Не достатъчно, за да се отразят на работата на двигателя. Интересен факт е, че бобините, които извадихме бяха с дата близка до тази на производството на автомобила. Браво!
ВНИМАИЕ! Дизайнът на бобините, не е от най-мислените. Визираме пластмасово ухо с метална вложка, което служи за захващане на бобината към капака на клапаните. Не е изработено достатъчно здраво и често бива счупено дори при затягане с малката (1/4) тресчотка.
ВНИМАНИЕ! НОВИ свещи се затягат на 25nm (за да смачкате дихтунгата), докато повторно използвани на 20nm
⚠️ НЕ подменяйте EGR ⚠️
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
2.7TDI и 3.0TDI имат склонност да запушват "ноздрите" към всмукателния колектор, идващи от EGR! Стига се до пълно запушване и липса на поток от EGR!
За грубото почистване на отворите, можете да използвате твърда тел. След това с накисване в силен разтворител или бензин с добавка за почистване на инжектори ще размекнете и премахнете остатъка. Внимавайте с употребата на алкални препарати, защото детайлът е от алуминий и може да потъмнее/шупне!
Дезинфекцията с помощта на озонатор (генератор на озон) е широко разпространена практика в болничните операционни, където стерилната среда е необходимост!
В: Какво представлява озонаторът? (O3 Generator)
О: Озонаторът засмуква „въздух“ (съдържащ O2) и го превръща в газ наречен Озон (О3), с помощта на електричество.
В: Как озонаторът дезинфекцира?
О: Когато дадено пространство (пример е интериорът на Вашия автомобил) се насити насилствено с озон, вероятността всички нежелани бактерии да измрат е 99%. Озонът атакува защитния слой на бактериите, който е изключително важен за запазване на формата им. Когато бактерията не може да задържи своята форма, тя се разпада и умира.
В: Опасен ли е Озонът за хората?
О: Краткият отговор е ДА! Озонът е опасен, когато „въздухът“ е наситен с него (нива над 0.10 ppm измерени за 1 час и 0.08 ppm за 4 часа). Директното вдишване на наситен с Озон въздух е опасен за белите дробове! Поради тази причина насищането на дадено помещение с Озон трябва да бъде направено в пълното отсъствие на хора и животни! След третирането с газа е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО то да бъде ударно проветрено, за да може Озонът отново да се превърне в кислород. За да обясним практически, кога хората и животните са изложени на Озонов газ, ще дадем пример с дъждовна буря. По време на и след такава, количеството Озон произведено от светкавиците е завишено и човек може да усети неговата миризма.
В: Реално колко ефективен е озонът като дезинфектант?
О: Изследванията показват ДВА пъти по-висока ефективност от белина!
В: Кое е най-голямото предимство на третирането с Озонов газ?
О: Според нас, най-голямото предимство е възможността газът да стигне до всяко едно ъгълче на интериора във Вашия автомобил! Представете си колко трудно би било да дезинфекцирате въздуховодите на Вашата климатична система с препарат с накрайник или пък директно нанасяне на дезинфектант върху повърхностите. Вместо това ние използваме самата климатична система, за да разпръснем озона абсолютно навсякъде, дори в най-трудно достъпните места на Вашия автомобил.
|
В: Ако е толкова ефективен, защо големите производители на климатични системи не го вгражда?
О: Напротив, вграждат го! BMW вграждат в своите автомобили озонатор. Същото правят и водещите компании в производство на климатици – TOSHIBA, LG, Panasonic и др. Озонът се използва често за почистване на питейна и аквариумна вода от всякакви бактерии! Множество пречистватели на въздух (air purifier) генерират ниско ниво на озон.
Термини:
Директно впръскване (Direct Injection, FSI, TDI, CDI, GDI, DI и др.) – инжекторът впръсква гориво директно в цилиндъра. Среща се в масата от автомобили произведени след 2006г.
Индиректно впръскване (Mono Injection, Port Injection, MPI) – инжекторът впръсква гориво във всмукателния колектор – по точно в тръбите (runners), които отиват към всеки един (или двойки) от всмукателните клапани.
EGR/AGR (Exhaust Gas Recirculation/ Abgasrückführung) – рециркулация на изгорели газове обратно във всмукателния колектор. Целта му е да понижи температурата на горене и намали стойността на CO, които даденият агрегат изпуска в атмосферата.
Картерни пари – газове богати на двигателно масло. Получават се при неизбежното изпускане на компресия от цилиндъра в посока картера на двигателя. Заради високите екологични изисквания те задължително се рециркулират обратно във всмукателния колектор и се изгарят в горивната камера.
В днешни дни рядко се срещат дизелови автомобили, които да не работят на принципа на директното впръскване и налягане на рейла от поне 1600BAR. При бензиновите автомобили произведени след 2006г., тенденцията е в посока директно впръскване при все по-високо налягане. Предимствата от директното впръскване са неоспорими – значително по-ниски емисии, заради пълният контрол и финото разпрашаване на горивото; възможност за по-бедна на гориво смес, което води до по-нисък разход; намаляване на възможността от детонации, което води до по-висока мощност особено при двигателите с турбо. За съжаление се наблюдава и един съществен страничен ефект, а именно прекомерното натрупване на въглеродни отлагания по всмукателния колектор и най-вече всмукателните клапани!
Въпрос: Пречи ли това на работата на двигателя? Все пак всички производители го използват и би трябвало да са го измислили така че и да го има, то да не пречи на всекидневната работа на агрегата.
Отговор: ДА пречи и то много! Наблюдават се натрупвания по всмукателните клапани, които значително изменят способността на двигателя да „диша лесно“ на ниски обороти и да има така наречения „ряз“ = въртящ момент при ниски обороти. Завихрянето на въздуха на входа на горивната камера вече не е както е проектирано и също така примесено с прекомерна турболенция (неравномерен поток). Когато потокът не е постоянен и не се движи по картата заложена в моторния блок, то тогава поведението на автомобила се характеризира като тромаво. Празният ход на агрегата също се влошава, защото при този режим на работа малките изменения оказват голям ефект.
Основните причини за карбоновите натрупвания са няколко. Първата е естеството на процеса горене при четиритактов двигател с вътрешно горене, при който въглеродът е вторичен продукт. Втората е рециркулираните картерни/маслени пари, които неминуемо се произвеждат от преминалата частично компресия покрай буталните сегменти и не на последно място системата за рециркулация на изгорели газове, която допълнително допринася за една гнусна и мазна на вид картинка.
Въпрос: За пръв път чувам за такива нагари!? По старите коли нямаха такъв проблем! Какво пак скапаха тия производители?
Отговор: Вярно е, този проблем не беше така силно изразен при индиректно впръскване!
Една от основната разлики между директно и индиректно впръскване е естествено мястото, на което се намират самите дюзи. Както вече споменахме при индиректното те се намират ПРЕД горивната камера, докато при директното В нея. Когато инжекторите впръскват гориво във всмукателния колектор , то преминава през него, както и покрай всмукателните клапани. Както знаем бензинът и дизелът лесно разграждат маслени натрупвания и също така помагат за трудното сформиране на карбонови такива. Следователно port injection започва самопочистване на своя колектор и клапани при самото стартиране. При direct injection това НЕ се случва никога, именно защото разпръсквачите на инжекторите се намират в горивната камера. Много от автомобилите с директно впръскване разполагат и с турбокомпресор, който допълнително увеличава количеството картерни пари. Към горните 2 прибавяме и EGR, който е задължителен за всеки автомобил ако неговият производител иска да може да го продава на пазара. 3 в 1 - ужасно добра комбинация!
Въпрос: Добре очевидно няма как да нямам нагари… Как се почистват тогава? Да отида ли на Карбон (ни в) Клин (ни в ръкав)?
Отговор: Всеки човек е свободен да избере сам услугата, от която ще се възползва! Препоръчително е преди това да направи информиран избор.
През последните няколко години се рекламира услуга почистване на двигател с водород. Често се показват снимки преди/след, демонстриращи чисти колектори, клапани, инжектори, бутала, ЕГР клапани ... ВСИЧКО лъщи като ново!
Ще опитам да синтезирам водените от нас разговори с представители на фирми, които продават машини и колеги, които услужливо предлагат тази услуга!
В: Как точно се почиства всмукателният колектор и ЕГР клапана?
О: „..то там не чисти много директно, защото няма процес на горене, но го размеква и после като покараш малко по духовито си излиза през ауспуха…“.
В: Добре, а как се почистват всмукателните клапани, там също няма процес на горене?
О: „Ние не твърдим, че те се чистят директно от газа, а заради повишаването на температурата на горене, натрупванията започват да се разпадат. Нещо като пароструйка!“.
В: А защо тогава на снимките слагате почистени клапани, все едно главата току що е дошла от ремонт в шлайф база?
О: Тук обикновено човек получава BAN от страницата и всичките му коментари биват изтрити. Или пък му затварят телефона или ….IGNORE
В: Добре, не чистите повече от половината неща, които човек, на база на снимките и „мълвата“ си мисли, че почиствате…Как точно почиствате карбоновите натрупвания?!
О: Тук обяснението разпространено почти на всякъде е „Брауновият газ повишава температурата и допринася за пълното (100%) изгаряне на горивната смес в горивната камера, при което се наблюдава и процес на сублимация на въглерода и той от твърдо състояние директно преминава в газ (БЕЗ ДА СЕ ВТЕЧНЯВА)…“ както се казва … БОЖЕЕЕЕ, УЖАС!
В: Да разбираме, че чистите там нещо си, но не е ясно как, какво точно и какъв е реалният (видим) резултат?
О: „Видим резултата няма, защото ние сме интелигентни и предпочитаме да не си чупим ръцете като Вас глупаците, разглобявайки там „половината кола“, за да почистите някакъв си нагар. Ние го правим с химичен процес, БЕЗ РАЗГЛОБЯВАНЕ, който Вие просто отказвате да разберете….“
Достатъчно по темата за фиктивното почистване! Отново на въпроса:
Въпрос: Добре очевидно няма как да нямам нагари … Как се почистват тогава?
Оторизираните сервизи, които поддържат и автомобили с над 10г възраст използват машина, която почиства нагара по клапаните с фино натрошени черупки от орехи, както и всякакъв тип шила/боцкалки за грубо изстъргване на гадостта. Тази машина е вкарана в програмата им с инструменти. Най-популярната е произведена от TKR и се използва активно при BMW и AUDI.
Друг способ за почистване е накисването в загрят до 60С активен препарат, който да разтвори нагарите и едновременно с това употребата на ултразвукова вана (при почистване на всмукателни колектори и ЕГР). При по големи натрупвания механичното изстъргване с твърд предмет е част от процеса по почистване независимо от последващите стъпки!
При фино почистване често употребяваме и сонди, които се използват в зъботехниката – изработени са от неръждаема стомана и са много твърди и остри!
Процесът обикновено трае повече от 1 работен ден, защото детайлите се нуждаят от накисване! Въглеродните натрупвания са градени в продължение на 100ци работни часове и не се размекват бързо от вода, газ или пръскане 2-3 пъти с карбураторен спрей. Изискват време и внимание.
Диагностика, тестване и ремонт на компресори за въздушно окачване
В случай, че сте собственик на автомобил с въздушно окачване на предната и/или задната ос, Вашият автомобил е снабден с електрически компресор, който поддържа необходимото налягане във въздушните възглавници (2 или 4 на брой).
Най-често употребяваният компресор е произведен от WABCO и се монтира масово в моделите на:
1.8T 225hp BAM
В случай, че имате пред себе си 1.8T 225hp VAG автомобил, който НЯМА мощност в ниските обороти (1700-2600rpm), задължително проверете топлата част на турбокомпресора за спукване.
Преди да пристъпите към сваляне на турбината първо направете следните проверки:
Станислав Цончев |
Петя Димитрова Call +359 88 787 1330 Мениджър клиенти |